Changement plaquette de frein arrière

Bonjour, je souhaite changer mes plaquettes de frein arrières moi même ... Est ce compliquée? Y a t'il des choses à savoir spécifiquement ? C'est un t23 de 2000...
Si une personne avait un tutoriel ca serait super ... Merci beaucoup...

Bonjour,
avant toute chose, penses à te présenter dans la section appropriée.

Sinon, il n'y a rien de bien compliqué.
Il suffit d'avoir les connaissances, le matériel et le temps.
Tu devrais trouver ton bonheur.
Et même si tu ne trouves rien concernant la T23, tu peux aller voir les docs pour la T20.
J'y ai mis le manuel d'atelier Toyota avec toutes les procédures.
Les freins de la T23 sont techniquement "classiques".

https://celica.forumpro.fr/f173-manuels-d-atelier

https://celica.forumpro.fr/f151-t23-1999-2005

Peut être qu'un membre du forum habite proche de chez toi et pourra éventuellement te donner un coup de main.

Merci beaucoup pour les infos, et désolé je suis nouveau dans le forum et pas trop à l'aise avec encore avec l'utilisation de ce forum....
Mais merci en tout cas..

Mumu, merci de te présenter avant de poster quoique ce soit d autre

Ok je vais le faire..😁

Pense bien regarder l'état de tes flexibles ; j'imagine que les plaquettes arrières n'ont jamais été remplacées car ces dernières ne s'usent pas beaucoup contrairement à celles de l'avant ....

Question matos, dans un premier temps tu peux te contenter du cric pour lever la voiture.
Un cric roulant hydraulique est bien plus pratique.
Par contre, le point essentiel est de toujours mettre des chandelles pour supporter le poids de la voiture.
Le sol doit être plat et les chandelles bien calées sous la voiture.
En cas de doute, n'hésite pas à mettre sous la voiture des morceaux de bois, une roue, ...
Tout ce qui peut te sauver la vie.
J'ai un ancien voisin qui est décédé parce que sont cric à lâché !

Oui le cric seul c'est risqué... Je sais pas comment ils font ceux qui mettent juste le cric et qui se couchent dessous... ça ça prévient pas, et ça peut lacher n'importe quand. Perso je mets toujours au minimum une chandelle, et le cric à coté au cas où.

Déjà que j'aime pas me coucher sous une voiture, alors si y a pas de sécurités à coté...

Merci pour vos infos...
J'ai déjà changé les plaquettes à l'avant mais c vrai jamais a l'arrière... C'est pour ça je voulais savoir si il y avait des choses à ne pas oublier...

Il y a aussi les rampes c'est un investissement qui n'est pas onéreux et rapidement amorti ... maintenant si l'on a besoin que le véhicule soit parfaitement "plat" pour une vidange par exemple on trouve une déclivité qui compense le rehaussement.

Les rampes sont flipantes à mort.
Bien souvent c'est très étroit, instable et fragile.
Avec ça, tu as toutes les chances de te louper et de massacrer la voiture.
J'ai déjà vu des vidéos sur youtube. Ca calme tout de suite.
Mais il fallait en parler.

Ça va, j'ai une fosse dans mon garage ... Donc ça m'aide beaucoup...
Par contre J'ai démonter les plaquettes arrière droit , . Mais les plaquetts avaient encore 0,6 mm de garniture. Donc je n'ai pas changé. J'ai voulu vérifier à gauche mais impossible de démonter . Les deux vis sur l'étrier étaient complètement bloqué. Et en plus quand je tourne la roue à vide elle s'arrête rapidement contrairement à droite. Je dois avoir un soucis, mais je ne sais pas lequel ? Mais surtout comment faire pour débloquer les deux vis??

Quand on a pas de rampe, on peut faire comme ça :



Si ta roue s'arrête plus rapidement, c'est certainement du à un problème de réglage du mécanisme de frein à main.
Il se trouve à l'intérieur des disques arrières.
Pour desserrer tes boulons, tu peux y mettre du dégrippant.
Le WD40 fait merveille. Plus tu laisses reposer, mieux c'est.
Dans ton cas, il faut surtout proscrire les clés 12 pans et le marteau.
Je te conseillerais d'investir dans un clé dynamométrique.
On en trouve dans tous les bons magasins de bricolage pour 25 euros.
L'avantage, c'est que tu disposes d'un bras de levier idéal pour avoir du couple au désserage, et une clé dybanométrique pour serrer au couple.
Avec des douille 6 pans. Tu serras tranquille.
Sinon, une clé à pipe 6 pans avec une barre dedans ça marche aussi.

Merci pour tes conseils Jayger, je vais voir pour une clé dynamométrique....

+1, les 6 pans vont éviter que tu rippes en trop forçant, alors qu'avec le 12 pans tu risques beaucoup plus de ripper. Par contre les clés dynamos ne sont pas faites pour déserrer, tu peux les fausser en faisant ça (légèrement certes).

Jayger a écrit:Les rampes sont flipantes à mort.
Bien souvent c'est très étroit, instable et fragile.
Avec ça, tu as toutes les chances de te louper et de massacrer la voiture.
J'ai déjà vu des vidéos sur youtube. Ca calme tout de suite.
Mais il fallait en parler.

Sur le fond un pont, un cric , des chandelles sont flippants s'ils sont mal utilisés et de fabrication plus où moins approximative.

Mon expérience à ce sujet sur une trentaines d'années dés l'instant où tu places les rampes convenablement sous les roues du véhicule et que tu montes progressivement en allant en butée de la rampe, en mettant le frein à main et assurant avec 2 cales aux roues arrière je n'ai jamais eu l'ombre d'un souci.

Maintenant pour les T23 et sans doute aussi les autres Célicas il est souvent nécessaire d'améliorer l'angle d'attaque des roues pour ne pas abimer la lame en utilisant une planche (40 cm environ) en plaçant une de ses extrémités sur la 1ère ou 2ème portée de la rampe (à l'arrière ce n'est pas nécessaire).

Au tout début de la montée quand les roues sont placées sur les 1er cm de la rampe, je descends pour vérifier le parfait alignement des rampes et des roues et la suite se déroule sans le moindre problème.

Avec des rampes de qualité et aux dimensions généreuses, je penses que ça ne pose pas de problème.
Mais ce qu'ils vendent dans les centres auto est tout juste adapté pour des pneux de Twingo. Et encore !

A l'occasion de mon upgrade qui démarre jeudi prochain je dispose de crics, chandelles. Mais je souhaitais lever plus facilement et surtout, plus haut ma T23... mes 20 ans sont très loin désormais. J'ai donc opté pour un cric à air levant 4 tonnes jusqu'à 60 cm à 160e. Je glisserai bien sur quelques photos sur le fil - performance - concernant mon upgrade.
J'avais bien repérer le mini lift, mais bon, 1390euros..

Tu sais Jayger pour le levage d'un véhicule quelque soit le système employé demeure toujours les règles élémentaires de sécurité à respecter pour ne pas se mettre en danger avec les conséquences dramatiques qui peuvent en découler (stabilité du terrain ou emplacement des chandelles, etc ...)

Sur ta vidéo plutôt marrante puisqu'il n'y a pas de mise en danger physique je me demande comment il a pu monter sur les rampes sans accrocher parce que son angle d'attaque est prononcé  

Maintenant,  il y aura toujours des "blaireaux" pour rater leur coup même avec une fosse.


http://www.koreus.com/video/regis-garage.html

Soit c'es un "fake", soit il l'avait montée afin de poser son pare choc.

En effet vidéo déroutante!
ca me rappel que je voulais a un moment me faire ces rampes:

http://www.restorationramps.co.uk/

avec un + ( m'en servir de base et en faire une sur laquelle tu monte pareil que celle ci ensuite une plateforme plus longue qui du coup reste stable une fois la caisse centré dessus, ensuite pour en redescendre il aurais suffit de passé la 1ere et avancer ( étant donné que pour redescendre c'est la même chose que pour monter) pas besoin de marche arrière en fait ça fait comme une balance.