[TUTO] Les règles de base de la photographie [TUTO]

Sommaire :

1 Composer son image
2 La règle des tiers
3 La profondeur de champs
4 Pourquoi c'est flou quand je shoote de nuit ?
5 Bien cadrer un portrait
6 Bien photographier les voitures
7 Photographier les véhicules en mouvement


1- COMPOSER SON IMAGE

Une image, ça se lit, reste à savoir comment : l'œil « entre dans l'image » par la gauche et la parcourt ensuite du haut vers le bas. Tout l'art du photographe ou du peintre est ensuite de le retenir aussi longtemps que possible, et de susciter l'envie de revenir sitôt que possible
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Si on arrive à coller sur cette ligne des éléments importants de la photo on aura une aide précieuse pour sa lecture

exemple :
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ici on s'appuie sur le chemin pour se balader dans l'image, l'œil est retenu et se promène dans la composition.

On peut s'appuyer sur des routes, des lignes, un horizon, un bras tendu, les possibilités sont innombrables ...
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2 - LA REGLE DES TIERS

La règle est assez connue. Elle invite à projeter une grille sur la scène, et à placer les différents éléments importants sur ces lignes dites « lignes de force » et à leurs intersections. Elle s'applique particulièrement à la photographie de paysage : on placera 2/3 de ciel pour 1/3 de terre si le ciel présente un intérêt majeur, et on inversera ces proportions lorsque le ciel est vide et que le sujet de la photo est situé dans les terres.

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Les points forts sont situés à l'intersection des droites coupant l'image en tiers. Ce sont des passages obligés pour l'œil qui examine l'image. Ces points forts, aussi appelés « points chauds », sont les points privilégiés pour la composition ; il est recommandé d'y placer son sujet pour bénéficier d'un meilleur impact.


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Ici c'est la feuille rouge orangée qui est "collée" sur le point chaud, cela rend la photo dynamique

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Ici la chaise positionnée sur un point chaud contribue à équilibrer la composition, si elle n'était pas présente la photo serait moins attrayante pour l'œil car déséquilibrée par la présence au premier plan gauche de la treille.

On peut se servir de la règle des tiers pour mettre en valeur une partie du paysage, sur la photo suivante j'ai voulu mettre en avant la beauté du ciel, du coup j'ai tenté de faire plus ou moins coïncider la tiers du bas avec l'horizon, laissant toute la partie haute disponible pour le ciel qui était ce soir là magnifique, on remarque aussi la présence d'un objet qui attire l'oeil à proximité d'un des points chauds de l'image (ici des arbres qui se détachent de l'horizon)
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La règle des tiers ici adaptée à un portrait d'enfant :

sujet centré
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règle des tiers respectée
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La photo est plus équilibrée sur la seconde vous ne trouvez pas ?

ici avec une voiture
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Le sujet sur la règle des tiers est vaste, regardez un tableau d'un grand maître, il y a fort à parier que la règle des tiers, les points chauds soient respectés, le fameux nombre d'or (d'où la règle des tiers est tirée) est partout, dans le cinéma par exemple, amusez vous à disséquer les scènes de grands réalisateurs et vous
verrez, cette règle est universelle



3 - LA PROFONDEUR DE CHAMPS

La profondeur de champs est le mot barbare qui détermine l'aspect de l'arrière plan

il peut être net
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ou flou
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sans trop s'encombrer de termes techniques l'aspect de la profondeur de champs est lié à l'ouverture du diaphragme de l'appareil, au plus le diaphragme est ouvert au plus il y aura du flou en arrière plan, à l'inverse au plus il sera fermé plus l'arrière plan sera net

Idéalement on privilégie un arrière plan net dans les photos de paysage pour avoir un maximum de détails de la scène,
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à l'inverse on choisira un arrière plan flou pour mettre en valeur le sujet de la photo
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4- POURQUOI C'EST FLOU QUAND JE SHOOTE DE NUIT ?

On s'aperçoit que lors de photos prises de nuit il y en a beaucoup qui sont floues et qui ont un grain grossier, je vais tenter de vous expliquer ci dessous d'où provient ce phénomène.

Tout d'abord il faut passer par un minimum de technique pour comprendre l'horrible flou de nuit

La mécanique de la prise de vue est la suivante, lorsque l'on appuie sur le déclencheur l'appareil photo ouvre l'obturateur selon un réglage déterminé pour laisser passer la lumière sur la cellule, c'est l'impression de la lumière sur le capteur qui donnera la photo finale (le capteur était auparavant la pellicule sur les argentiques).

Le rendu de l'image finale est donc lié aux paramètre d'ouverture et de vitesse de ce que l'on appelle le diaphragme.
Exemple : sur le croquis ci dessous on voit différentes ouvertures possibles du diaphragme, le plus ouvert est à gauche et le plus fermé à droite, dans la pratique on peu dire que si vous voulez photographier un paysage il faudra "fermer" votre diaphragme et l'ouvrir au contraire si vous voulez générer le joli flou d'arrière plan (appelé aussi bokeh).


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Maintenant que la notion d'ouverture du diaphragme est posée on passe à la vitesse d'obturation, la vitesse d'obturation est le laps de temps où le diaphragme va rester ouvert, c'est en fonction de ce laps de temps que la quantité de lumière sera plus ou moins grande pour venir impacter le capteur/pellicule.

Analysons maintenant une photo :
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En cliquant sur le lien ci dessous on arrive en bas à droite sur tout un tas de données relatives à la photo en question
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Picture
Make: PENTAX Corporation
Model: PENTAX K10D
Shutter Speed: 1/640 second
F Number: F/5.6
Focal Length: 300 mm
ISO Speed: 100
Date Picture Taken: Feb 2, 2008, 5:57:51 PM

C'est ce que l'on appelle les données exif de l'image numérique, un peu l'envers du décor de la photo
Make: PENTAX Corporation -> La marque du boitier
Model: PENTAX K10D -> le modèle du boitier
Shutter Speed: 1/640 second -> la vitesse d'oburation (on va y revenir)
F Number: F/5.6 -> l'ouverture (plus ou moins ouvert souvenez vous)
Focal Length: 300 mm -> la focale (on peut traduire grossièrement par le facteur de zoom, ici 300mm)
ISO Speed: 100 -> l'ISO, ou la sensiibilité de la pellicule/capteur
Date Picture Taken: Feb 2, 2008, 5:57:51 PM -> la date et l'heure de la photo

Donc en lisant un peu les données exifs on remarque que la photo a été prise à 300mm (zoom) au 640ème de seconde à focale 5.6
Mais à quoi tout cela peut-il bien nous servir ?
Cela va vous aider à comprendre comment se construit la photo dans votre boitier, analysons donc la photo

Ouverture à 5.6, c'est relativement ouvert, le diaphragme laisse passer beaucoup de lumière pour faire la photo, du coup on est obligés de mettre un temps d'ouverture très court pour ne pas avoir une photo surexposée et perdre des détails, donc ici le couple gagnant est
ouverture 5.6 (très ouvert) au 640° de seconde (très rapide)

eh bien on aurai pu avoir la même photo avec des réglages différents
exemple en fermant le diaphragme et en ralentissant la vitesse d'obturation
du genre ouverture 11 au 30° de seconde cela aurait pu donner le même résultat

Le diaphragme est exactement la même chose que notre pupille, en plein soleil notre pupille est petite (ou fermée) et quand la lumière vient à manquer elle se dilate (s'ouvre) pour laisser entrer plus de lumière dans notre œil, exactement comme un appareil photo, étonnant non ?
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Mais ne perdons pas de vue pourquoi je tente de vulgariser tout ça, pourquoi j'ai des images floues lors de mes photos de nuit ?

Au vu de ce que l'on a expliqué plus haut, lors d'une photo de nuit votre boitier va déterminer plus ou moins seul l'ouverture et la vitesse d'obturation et assez souvent il se plante !!

ex ici :

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on voit bien le flou, le boitier a choisi une ouverture et une vitesse tout seul, mais la vitesse étant trop longue pour permettre à notre photographe en herbe d'avoir quelque chose de net, du coup le temps que l'obturateur s'ouvre.....laisse passer la lumière nécessaire.....puis de referme....il a suffit d'un léger mouvement pour avoir ce résultat le flou de bougé qui nous emmerde tant.


Comment remédier à tout ça ?

On peut augmenter la vitesse de l'obturateur pour qu'il capture plus rapidement les données et ainsi diminuer les chance d'avoir un flou de bougé, oui mais du coup la quantité de lumière diminuera et pourra nous donner une photo trop sombre...
En fait il faut ouvrir au maximum (de 1.5 à 5.6 en fonction de votre matériel) pour laisser passer assez de lumière pour qu'en accélérant la vitesse d'obturation le résultat soit correct.
Oui mais bon t'es bien gentil là Kaoss mais même au taquet en ouverture / vitesse j'ai encore un flou tout merdeux !
Là par contre il n'y a plus le choix, soit vous optez pour un objectif hyper lumineux (et hyper cher) soit vous posez votre boitier sur un trépied.
En effet le trépied va stabiliser le boitier, le rendre immobile lors du déclenchement et permettre d'avoir une vitesse d'obturation suffisamment longue pour venir imprégner le capteur, et hop photo réussie

Par exemple sur la photo ci dessous le trépied m'a permis de laisser l'obturateur assez longtemps ouvert 1/4 de seconde pour laisser passer assez de lumière pour que la photo soit lisible et nette, sans trépied cela aurait le flou garanti (il n'y a pas d'autres infos car la photo est prise avec un objectif manuel sans électronique)

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Bon maintenait j'ai bien compris pourquoi mes photos de nuit sont floues et comment y remédier, mais le machin tout moche avec les gros pixels lors de mes photos de nuit c'est dû à quoi ?

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C'est ce que l'on appelle le bruit, nos boitiers numériques ont la possibilité d'émuler plusieurs sensibilités de pellicules, je m'explique

Quand on bossait en argentique (les plus anciens s'en souviendrons) on avait possibilité d'avoir différent types de sensibilité pour nos films 100 isos - 200 isos - 400 isos - 800 isos etc etc etc

à quoi cela correspond-il ?
cela correspond à la quantité de lumière nécessaire pour imprégner correctement le film, 100-200 isos pour l'extérieur en plein jour, et 800 isos et plus pour les photos en faible luminosité, donc à l'époque on pouvait contourner une limitation vitesse d'obturation-ouverture en y mettant une pellicule plus sensible à la lumière, l'inconvénient c'est qu'au plus la pellicule est sensible au plus elle va "imprimer" de données parasites sur la photo finale, c'est ça le bruit


Oui mais quel rapports avec nos boitiers numériques ?

Nos boitiers choisissent tout seul leur propre sensibilité ISO, du coup si on arrive au max des possibilités du boitier en terme d'ouverture/focale/ isos et qu'on a pas de trépied on aura une photo floue, peu lumineuse et avec un sale bruit dessus

La solution miracle là aussi est l'utilisation d'un trépied

NB : en fonction de la marque et du modèle de vos boitiers (compacts/bridges/réflex) la montée en haut ISOS sera plus ou moins bonne en terme de génération de bruit (un Nikon D700 bruitera moins qu'un compact numérique dans les hauts Isos c'est normal), mais en général l'utilisation d'un trépied corrigera le problème, au pire y'a le flash mais bon la flash çaylemal !!!


5 Le portrait

Il n'y a pas de solution miracle mais quelques trucs pour avoir un bon résultat :

- c'est dans le mouvement que l'on obtient les meilleurs portraits, ne demandez pas de pose, shootez l'instant
- guettez l'attitude, la bonne expression, n'hésitez pas à vous servir du mode rafale de votre boitier
- sauf si c'est recherché évitez les portraits avec des lunettes noires, l'oeil est le facteur déterminant du portrait, masquez le et vous
enlevez 90% du charme de la prise de vue
- la mise au point DOIT se faire sur l'œil, il doit être net
- laissez de l'espace devant le regard si vous faites un portrait de 3/4 ou de profil, ainsi le regard ne viendra "buter" contre le bord de l'image

exemple (exagéré pour une meilleure compréhension) :

pas bon
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bon
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- Evitez de shooter quand il y a trop de lumière, trop de lumière écrase les perspective et aplatit les contrastes, en plus vos sujets auront les yeux plissés


6 - Photographier les voitures

1. Le concept

La première étape : la réflexion. Cherchez une idée pour articuler vos images autour d'un concept.

1. Intéressez-vous au caractère de la voiture, différent pour chaque modèle : classique, élégant, amusant, agressif, impressionnant...
Ceci doit être le point de départ de votre série de photo. Essayez de garder toujours le caractère de la voiture en tête, et de travailler autour de cette idée.


2. Intéressez-vous à la forme de la voiture : en particulier les formes qui lui sont uniques, et les angles intéressants. Vous pouvez consulter les plaquettes et publicités pour le modèle, qui mettent souvent en valeur ces originalités.




2. Le lieu

Le choix du lieu est capital. Souvent, on n'a pas la possibilité de choisir le lieu, ni de mettre en place une "mise en scène". Mais lorsqu'on en a la possibilité, il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir.


Deux idées pour le choix du lieu : le contraste ou la complémentarité.

Par exemple, on va mettre en valeur les courbes d'une voiture dans un environnement où le fond est droit ou géométrique. On peut aussi choisir un fond avec une couleur complémentaire, ou qui comprend des couleurs similaires.

On peut insister sur le caractère de la voiture par association avec le fond : une voiture de course sur un circuit, un 4x4 sur un terrain accidenté... celà paraît évident mais on peut essayer d'être un peu plus créatif en jouant à fond sur cette complémentarité d'esprit entre le caractère du modèle et l'univers dans lequel on le place (exemple d'idées : une Smart dans un parc de jeux pour enfants, pour insister sur le côté ludique, une Porsche à côté d'une voie ferrée, avec un train à grande vitesse qui passe et qui semble être en recul pour insister sur la puissance...).



3. La composition et l'exécution


1. L'angle de vue : se positionner aux 3/4 par rapport à la voiture. Cette position donne en général de bons résultats lorsqu'on n'a pas d'idée plus créative, mais elle reste un grand classique.


2. L'élévation : on peut mettre en valeur un aspect de la voiture en s'élevant (plongée) ou en s'abaissant (contre-plongée).
Par exemple, la contre-plongée est idéale pour les à caractère agressif/dominant, comme les 4x4.


3. Choix de l'objectif : un 50mm est l'idéal. On peut aussi utiliser une focale plus longue (téléobjectif) pour compresser la perspective.

Matt Watkinson (http://www.mattwatkinson.com/) ne recommande pas le grand angle, mais son usage peut tout de même être intéressant, en fonction du rendu que l'on recherche.


4. Remplissez l'image : C'est un conseil basique qui ne s'applique pas qu'à l'automobile, mais si vous souhaitez mettre en valeur la voiture, elle doit occuper la plus grande place dans l'image. L'arrière-plan est secondaire, et ne doit pas occuper autant de place. Remplissez donc l'image avec votre sujet, tant que faire se peut.


5. Contrôlez tout, en particulier les reflets : Prenez le temps de composer l'image, et ne prenez de photos que lorsque vous êtes satisfaits du cadrage. Contrôlez tous les éléments dans le viseur, pour ne pas avoir de mauvaise surprise par la suite (en particuliers les réflections...). Passez-y du temps, mieux vaut corriger tous les problèmes lors de la prise de vue qu'en retouche... et la gestion des reflets est particulièrement délicate en photo automobile.
Vous pouvez aussi utiliser un polarisant.


6. Intéressez-vous aux détails : n'hésitez pas à compléter une série en prenant des plans rapprochés des détails de la voiture, en vous intéressant notamment aux formes.

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Astuce supplémentaire en passant, sortez les blocs notes les amis :
7 - Photographier un véhicule en mouvement

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Si vous voulez prendre des photos de voitures en mouvement avec l'arrière plan flou dû à la vitesse, voici les réglages de base.
Regardez la doc de votre boitier et choisissez le mode qui vous permet de fixer vous même la vitesse d'obturation (appelé aussi Mode priorité Vitesse), choisissez une vitesse entre le 60° et le 120° de seconde, c'est cette vitesse d'obturation lente qui va permettre d'avoir le véhicule net et l'arrière plan flou.
Si vous mettez une vitesse d'obturation vous allez figer le mouvement, typiquement dans le cas d'un véhicule vous verrez les bâtons des jantes très nettement, ce qui n'est pas compatible avec l'effet de vitesse recherché.

Là il ne vous reste plus qu'à vous caler pas loin d'un route et de tester tout ça, marche à suivre :
Il va falloir "accompagner" le véhicule en mouvement avant de shooter, je m'explique
visez le véhicule, enfoncez le déclencheur à mi course pour faire la mise au point dessus, une fois la mise au point faite il faut suivre le véhicule et shooter lors du suivi, ainsi vous aurez le véhicule net et l'arrière plan flou.
Ce mode de prise de vue appelé aussi "filé" nécessite un peu d'entrainement avant d'avoir un truc potable, mais quel plaisir quand on en réussit une

nb : selon la marque de votre boitier vous avez un réglage qui permet de faire la mise au point de façon continue et ce même si l'objet suivi est en mouvement, si vous avez ce mode ce n'en sera que plus facile, mode autofocus en suivi et vitesse lente sont les deux clés de la réussite pour ce genre de photo






Ce sont des conseils de base, ils apportent de quoi appréhender un peu la photo "construite" il y a plein de sujets que je n'ai pas abordé, l'exposition, la balance des blancs, etc etc
juste quelques clés pour mettre le pied à l'étrier à certains.
je reste dispo si vous avez des questions plus techniques dans la mesure de mes connaissances.

(Un énorme merci à Subzero qui m'a permis de récupérer mon tuto que j'avais pour un autre site fermé depuis)

J'ai qu'un truc à dire: MERCI !

En plus je pige presque tout.

Mon père était un super photographe (rien qu'en argentique) mais comme j'étais trop jeune lors de sa disparition il ne m'a jamais expliqué comment prendre une photo. Pourtant il m'a filé le virus d'aimer les belles photos.

Donc merci à toi encore. Va falloir que je m'entraîne maintenant.

+1 merci pour les tuyau ca c'est du tuto

Super tuto, je connaissais certains trucs, d'autres non. D'autres trucs oubliés également, mais tout est bon à prendre en tout cas, merci beaucoup !

Bon me reste plus qu'à chopper un vrai appareil car taper de la "bonne" photo au compact, ça va 5mn mais après... Pour avoir testé à plusieurs reprises le joli Nikon D90 de mon pote, c'est juste bandant de shooter avec ça.

Whaaaaaaaaa ! Ca j'aime ! Merci nanard pour le taf accomplie ! Plus qu'un bon appareil maintenant...

J'avais adoré ce tuto à l'époque de sa première mise en ligne. Génial, Merci Kaoss

Eh ben Kaoss, quel tuto ! Felicitations pour ce post exhaustif et très bien expliqué

C'est marrant car tout ça je l'ai appris tout seul à force d'essayer, et je me rend compte combien ça aurait pu m'être utile quand j'ai commencé

Il sera éventuellement interessant de parler plus tard des éventuelles retouches que l'on peut éffectuées facilement pour donner plus de rendu à une photo, et notament des logiciels à exploiter en compléments.

Tenez quelques photos à Miami pour aggrémenter encore un peu ce magnifique tuto et vous montrer le resultat:

- L'effet de filé

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- Proche et profondeur

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- Exposition longue de nuit

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- Effet hauteur et reliefs

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- Contrastée

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- Très faible luminosité, Nuit sans flash

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content si ça plait et que ça vous sert
c'est le but les amis

Excellent j'adore.

Merci pour le tuto sa va beaucoup m'aidée ...

joli boulot Kaoss, j'vais enfin pouvoir commencer à m'amuser avec mon bridge

de rien
content que ça serve