Calorstat HS? T23

Hello!!

Comme on m'as dit sur un ancien post, il y a une suspicion de calorstat HS.

Le premier cran est atteint au bout de moins d'un kilomètre, mais le dernier (en photo, je pense que c'est la température normale?) est atteint après... 15Kms pratiquement! (par 11°C, avec un peu de chauffage) de route à bas régime en continu..

Par contre, un calorstat HS ne ferait pas baisser l'aiguille lors de voie rapide par ex? La dès qu'elle est a température elle y reste..

Combien couterait le changement du calorstat si c'est bien ça? Je suis à 300kms avec les 2/3 du plein avec quelques bonnes accélérations, peut être à cause de ça justement?

Merci bien!

Celica VII 2001 166.000Kms Vvtli

Le calorstat ne coute pas grand chose, et tu peux le remplacer toi même.
Et oui, c'est l'emplacement normal de "l'aiguille".

Et le calorstat HS, ça dépends comment il est bloqué (ouvert ou fermé):
Fermé c'est grave, ça chaufferait excessivement, et ton "aiguille" ne ferait que monter.
Ouvert, moins grave, mais ça pourrait mettre très longtemps pour que "l'aiguille" monte.


Dans l'autre post, je t'ai donné "un temps de référence":

Cynos a écrit:test tout à l'heure.

température extérieure 23°
voiture garée devant la maison.
Sortie du village (300m) puis nationale @ 90.
J'ai surveillé le compte tour ... entre 2500t et 3000t ... "aiguille" à sa place au bout de 04m20s.

Fait ce test dans les mêmes conditions de température, et de route à peu près, et donne nous ton temps.
Aujourd'hui il fait beau en Moselle, si tu as l'occasion de le faire aujourd'hui, ça me semble parfait.
Et n'hésite pas à rouler jusqu'à 3000t, inutile de rester à 2000t, je veux dire, passe les rapports normalement, si à un moment ça monte à 3000t, ne te prends pas la tête avec ça.

@+

Merci bien! Je ferais ce test quand je pourrais. Pas aujourd'hui..

Après à froid froid je dépasse jamais les 2000 tours ça viens peut être de là

oui, arrête de te focaliser sur les 2000t, roule normalement, mais sans taper dedans tant que c'est pas chaud.
2000t, c'est vraiment bas, c'est du sous régime, ce n'est pas bon non plus, loin de là.

Oui suis pas habitué aux moteurs qui prennent autant de tours et le moteur se comporte bien à ces régimes tant que on demande pas d efforts bien sur.

Je ferais ça alors!

Sur la TS tu atteins la position de ta photo autour de 4 kms par 2° de température extérieure (la 4ème barre de température d'eau se déclenche à partir de 80°) en roulant à moins de 2800 trm. -

Que tu atteignes le premier cran en moins d'un kilomètre c'est normal (à partir de 50°)

Il faut savoir que la 5ème position de la température d'eau ne se déclenche quasiment jamais (à partir de 110°) les ventilos ayant fait leur travail avant (même par très forte chaleur dans les cols, etc ).


D'une manière générale et sur un autre plan, il faut savoir que les t23 ont une montée en température particulièrement rapide pour réchauffer le catalyseur afin de le rendre efficace (le collecteur d'échappement a été réduit au maximum (placé à l'arrière du moteur) pour améliorer son travail et celui des sondes donc de la "combustion".

Merci pour cette précision intéressante!

De plus par 15°C env en roulant a 110/130 à un moment l'aiguille retombait au cran en dessous (le deuxième je crois).

Pas normal: je ferais un changement du calorstat. Par ailleurs, la conso devrais peut être diminuer un peu également.

Tu peux préciser quand tu dis la 2ème graduation (il faut compter à partir de celle "au repos" celle de 0° à 50° où rien ne se passe)



S'agit t'il alors :
- de la 2ème 50 à 70
ou
- de la 3ème 70 à 80

Que tu retombes de la 4ème graduation à la 3ème tu as peut-être ta sonde qui déclenche les ventilos pas au bon moment (moteur chaud ton aiguille se maintient sur la 4ème)

Donc pour moi la première c'est celle au repos effectivement.

La 2e c'est celle qui monte après une minute.

La 3e c'est celle juste un cran au dessus.

Si je me trompe pas y'en a encore 3 au dessus (par transparence je compte 6 état, celui à froid compte pour 1)

Pas bête pour les ventilos, mais au ralenti même prolongé l'aiguille reste comme sur la photo..

Donc en roulant comme tu l'indiques 110/130 la température s'afficherait un moment donc sur la 3ème graduation 70/80 et retomberait sur la 2ème (50/80) alors qu'elle devrait se maintenir sur la 4ème.

De toute manière quand le ou les ventilos se mettent en marche en principe on le perçoit ... si ce n'est pas le cas il faudrait que tu fasses un essai à l'arrêt en contrôlant l'affichage de ta "jauge" et la mise en route des ventilos ...

Dans le cas présent, selon tes infos et si les données affichées par ton "mano" son fiables ton moteur n'atteindrait jamais la bonne température ...

C'est exact, si la 4eme est juste en haut du niveau d essence qui est a coté (un petit cran au dessus de la photo).

Pff la jauge de la 33 était plus pratique lol le diagnostic du calorstat était bien plus rapide

De toute manière la position de "l'aiguille" de la température d'eau (4ème barre) de ta photo est la position normale à chaud (80 à 110°) ; après tu n'as qu'une autre barre la 5ème 110 à 118° qui s'affiche quasiment jamais et la 6ème qui clignote pour te dire que tu es en "surchauffe".

Quand tout fonctionne correctement l'affichage est quand même explicite et te permet de connaître dans quelle tranche de température tu te situes ... (température optimun sur la 4ème - et commencer à faire attention à partir de la 5ème et cesser les hostilité à la 6ème qui clignote ...) et bien sûr être calme jusqu'à l'apparition de la 4ème et un peu après le temps de laisser l'huile monter un "chouia" de plus en température

Sur les miennes (autant la celica que la paseo), je n'ai jamais vu l'aiguille de température aller au dessus de sa position normale.

juju, je crois que tu te prends trop la tête.
- si tu n'as pas de fuite de liquide de refroidissement (pas de conso anormale)
- si ton aiguille atteint la bonne position, et ne monte pas au dessus
- si tes ventilos s'enclenchent
- bref si ton moteur tourne normalement.

Tout est ok, arrête de t'en faire.

Si vraiment tu veux être certain @ 100%, tu purges ton liquide de refroidissement, tu commandes le calorstat, et tu le changes, ces deux opérations sont très facile à faire, et te couteront bien moins cher (mais vraiment bien moins cher) si tu le fait toi même.

Normalement le liquide est du G12 long life coolant rose (10/15€ les 5l), après tu peux mettre du normal si tu veux (à remplacer plus souvent) à condition d'une purge (complète), car pas miscibles entre eux les différents liquides.

Ben c'est que c'est long à venir en position normale (4), et que par moments l'aiguille reviens en 3e position..

Je ne l'ai jamais vue (je pense) aller en (5)

D'ailleurs, truc bête, mais comment on contrôle le liquide? Je sais très bien le faire, je bricole aussi sur les voitures, mais là.. Il faut déclipser le truc en plastique qui est au dessus?


Ci dessous les barres (par 'transparence', au niveau des possibilités) pour que ce soit plus clair

Pour contrôler:

- tu mets la voiture à plat
- tu déclipses la protection du côté du lave glace

avec une lampe torche et en se contortionnant, tu peux voir le niveau sans démonter les caches, mais pas faire l'appoint si nécessaire.

D'accord.

Plutôt curieux comme conception..

Merci de l'info!

"Te prends pas la tête" avec l'avant dernière position de l'aiguille, la 5ème, elle n'y va pour ainsi dire jamais ...

A chaud c'est la 4ème position où l'aiguille doit se maintenir (entre 80° et 110°) sachant que l'ouverture du calorstat et les ventilos gèrent la situation dans cette tranche ...

Donc c'est pas normal qu'à chaud tu retombes sur la troisième position (problème d'affichage de l'aiguille, des sondes, ...)

Pour vérifier ton liquide tu "déclispes" le cache plastique et tu vérifies que ton liquide à froid dans le vase d'expansion soit sur la barre maxi à froid ....

D'accord.

Je retiens surtout le fait qu'elle retourne en 3 c'est pas normal. Ce qui arrive quand je reviens en vitesse stabilisée (a un régime plus bas) ou en frein moteur.

Je vais commander un calorstat alors.

Ok c'est noté pour le liquide.

Merci!

jujudemetz a écrit:D'accord.

Plutôt curieux comme conception..

Merci de l'info!

Non pas curieux en fait c'est pour éviter les manipulations inutiles du bouchon du vase d'expansion qui endommagent à longue la soupape de gestion de la pression (soupape dans le bouchon) du circuit de refroidissement ; ce bouchon normalement doit être remplacé ponctuellement car si défectueux il modifie justement les conditions de température du liquide - normalement l'eau boue à 100° alors qu'avec le liquide employé par toy ou celui qui correspond aux spécifications de toy te permettent d'aller jusqu'à 118° dans des conditions de pression précises ; si tu as un problème de gestion de cette pression, il n'est pas exclu que ton problème d'affichage de température vienne peut être de là ...

Ah tiens, je savais pas que c'était aussi pointu la gestion du liquide!

Vais voir le tarif de cette sonde (intégrée dans le bouchon donc?), pour commencer.

EDIT: Le premier du lien? Vu le tarif je le changerai aussi, sait on jamais.
http://www.mister-auto.com/bouchon-de-vase-d-expansion-liquide-de-refroidissement/toyota-celica-zzt23-1-8-16v-ts-192ch_v14534_g56.html

Pour le bouchon, il ne s'agit pas d'une sonde à l'intérieur mais d'une soupape qui gère la pression dans le circuit de refroidissement pour permettre la dilatation du liquide ; déjà tu fais chauffer ton moteur sur place et tu vois ce qui se passe à l'intérieur du vase d'expansion et par la même occasion tu vérifies la mise en route des ventilos, l'affichage des aiguilles, etc

Je pourrais toujours faire ça, au ralenti voir comment ça se comporte en effet..

Pour la soupape je vois, j'avais le même type sur la 33.

J'ai commandé un thermostat (17€ fdpi), le bouchon est bien plus cher, donc j'attend un peu.

J'ai regardé le liquide, nickel, très propre, niveau ok. Le bouchon est dans un état neuf également.

Je vous dirais ce qu'il en est après changement de celui ci.

Pour le bouchon ça reste rare que ce soit lui qui en soit la cause, le thermostat ça devrait le faire (normalement)

J'ai changé mon filtre à air par un K&N... Depuis le calorstat à l'air de refonctionner.. Il est monté en 7 min (en ville) et est resté à sa bonne position.

Les ventilos se déclenchant régulièrement et assez tôt (en ville).

A essayer sur les routes de campagne.. Histoire de confirmer, c'est trop bizarre