P1349 persistant et insoluble

GG a écrit:
Faire attention au modèle de bouchon, le tarage de la soupape de mise à l'air peut varier d'un modèle à l'autre ; il est fort possible qu'il ne soit pas 'uniforme" et l'adaptable pourrait être à l'origine du problème si, par exemple, il ne laisse pas passer l'air convenablement pour mettre en équilibre la pression à l'intérieur du réservoir ; je n'ai pas en mémoire la configuration intérieure du bouchon d'essence ; je sais qu'il se visse et qu'il y a aussi dans le réservoir un circuit indépendant de recyclage des vapeurs d'essence pour limiter la pollution ...

Avec l'ancien bouchon plus de dépression à l'ouverture de celui ci lors du plein.

Avec le nouveau bouchon adaptable à 6€, le bruit de dépression est revenu à l'ouverture du réservoir.

Coincidence ou pas:
Avec le nouveau bouchon, moins de P1349.
Avec celui d'origine P1349 systématique dès le premier km du plein (c'est arrivé progressivement).

Avec le nouveau, parfois un plein entier sans P1349.
Je ne sais pas si c'est lié (P1349 vs bouchon trappe à carburant), mais c'est ce que j'ai constaté.

Donc, le bouchon adaptable à 6€ n'est pas à incriminer, absolument pas, je l'ai pris pour test, et il est plus que satisfaisant !
Par contre celui d'origine est devenu déffectueux avec le temps.
Peut être que c'est juste le joint de celui ci, peut être est ce la mise à l'air du bouchon (je ne sais pas).

Quand j'écris adaptable, il faut lire aftermarket (non genuine), compatible Celica, mais aussi beaucoup d'autres modèles Toyota.
Le système de la Celica n'est pas different du reste de la gamme sur ce point.

Oui compris le sens que tu donnes à l'adaptable parce qu'il existe aussi des bouchons dits "polyvalents" ce qui n'est pas la même chose ...

Le bruit de dépression qu'on l'entende un peu bien sûr ; après il faut que cette dernière, la dépression, soit au niveau requis, surtout pas trop forte, sinon la pompe peine et s'asphyxie avec une pression intérieure du réservoir non conforme

De toute façon, j'en ai commandé un "vrai", un Toyota d'origine avec la ref correspondant au châssis .. en concession ils le vendent plus de 70€ !!!

J'en ai pour 29€ dont 12 de fdp.
Chercher l'erreur ... enfin, chercher la marge !!!

Pour rappel, la pompe Denso est à plus de 360€ en concession, on peut la trouver @ 110 livrée ... et je trouve que c'est encore trop cher donc je vais chercher encore ...

Je te comprends Cynos ; tu as les petits pois pour accompagner le pigeon

Je viens de recevoir une partie (seulement une partie ) des pièces.
J'ai commandé à 3 endroit differents, à cause de la disponibilités et des prix (+ 2 trucs pris sur ebay).

Donc, pour aujourd'hui:

- Tensionneur de chaine x2
13540-22022
- Crank sensor
90919-05026
- Débimètre
22204-22010
- Thermostat
90916-03129
- OCV valve
15330-22050

- Gasket Kit
* le gasket kit que j'ai pris n'est pas une pièce d'origine, il correspond à la ref toyota 04111-22062, mais il est bien plus complet, il y a tous les joints moteur et même plus (joints BV, joints échappement, joints throtle body ...) ... il pourra s'averer utile même si par bonheur il advenait que je ne soit pas obligé de passer par la case distribution ... on verra.

Pour cette salve, j'ai payé 239€ frais de ports inclus (livraison en 5 jours).

Si j'avais été chez Toyota, ça aurais mis à peu près le même temps pour recevoir les pièces, mais j'en aurai eu pour un peu plus de 1000€ (1035 environ), ça dépends des concessions, de comment ils ajustent leurs marges, mais en tout cas, je n'en aurai pas eu pour moins de 1000€, sans compter sur le mauvais accueil habituel et l'attente. (mon expérience, pour les trois concessions que je connais est la même, ça s'est détérioré avec le temps, maintenant tout ce qu'ils veulent c'est vendre
de l'hybride ou te facturer à mort pour la moindre prestation, donc je n'y vais plus depuis plus de 10 ans sauf cas extême, genre pièce introuvable).

Le problème n'est pas nouveau chez Toy. concernant le prix des pièces, je l'ai quasi toujours connu depuis 2003 depuis que l'on m'avait perdu des pastilles de fixation des caches plastiques de la baie moteur    -

Toy a toujours été placé dans "le haut du panier" pour le prix des pièces évoquant une meilleure robustesse que les autres marques ce qui n'est pas faux pour certaines d'entre elles mais totalement irréaliste pour d'autres notamment pour les "liquides" huiles, antigel, là c'est l'apothéose.

Que les concessions veuillent vendre du neuf et, avec le marché qui s'amplifie, de l'hybride, je n'ai rien a reprocher à cela, Toy a été précurseur dans ce domaine, trés bien ; après, il y a toujours la transition à assurer et satisfaire sa clientèle pour l'accompagner dans cette phase qui s'en souviendra sans doute au moment de renouveler son véhicule même si l'attachement à une marque n'est plus ce qu'il était (pour ma part, je ne suis pas un modèle du genre cependant je reconnais des qualités à Toy si l'on évite de passer trop souvent par la case garage où l'on frôle assez souvent la catastrophe, là comme ailleurs, pas mieux).

Cynos, tu es reparti pour 18 ans, là

Attention, je ne critique pas la qualité des pièces détachées (ou montées d'origine) chez Toyota.
Dans l'ensemble, c'est fiable et de très haute qualité (ils ont quand même merdé sur la ph1 du 1ZZ-FE).

Ce que je critique ce sont les concessions.
Quand tu y vas (pour quoi que ce soit, des trois concessions que je connais), il te font poireauter un bon moment avant que tu puisses parler à quelqu'un (magasinier ou mécano).

Ensuite, si c'est le mécano, ils passent le véhicule à la valise et te disent, "bah faut tout changer pour être certain que ça soit résolu, faut compter dans les 2500€". (bien sur, je grossis le trait, mais je suis certain que chacun a vécu ça).

Si c'est des pièces, ils te sortent des tarifs "ajustés" au marché français.
Un exemple, ton cata est en rade, tu vas chez Toy, c'est 2030€ ... tu vas sur le net, c'est moins de 300€ livré.
Il n'y a pas 1700€ euros de valeur ajoutée sur la pièce Toyota, même en admettant que l'acier utilisé soit de meilleure qualité (j'en doute fortement, j'ai travaillé dans ce secteur), la différence de prix ne s'entends pas.

J'ai commandé les pièces reçues aujourd'hui sur magengines, aux UAE, c'est de la pièces d'origine, 4x moins chères que dans ma concession.
J'ai échappé aux douanes, mais si j'avais du payer 20/25% sur le prix total (avec fdp) je restais méga gagnant.
Magengines se fournit sur la centrale d'achat de Toyota (comme xexpress, qui eux sont en Belgique juste à côté du stock européen de Toyota), ils font leur marge sur les pièces, ils ne vendent pas à perte !
Pourtant leurs volumes sont certainement bien moindre que ceux de Toyota !!!

Le Crank sensor 90919-05026 est une pièce Denso (Denso, c'est Toyota), trouvable à 56€ chez autodoc (qui fait sa marge) vendue 144€ en concession (environ car les marges changent d'une concession à l'autre).
...  


#Perso, je suis attaché à la marque (un jour j'en aurai une troisième, sans doute un "vieux" modèle, pas forcément une celica).
Pourquoi ? car j'aime l'esprit (initial) de la marque.

Je n'ai rien contre les hybrides, bien au contraire, je pense que c'est la seule solution (vu la technologie dont nous disposerons ce siècle) qui soit viable.
Le tout électrique est une profonde hérésie (où va-t-on pêcher cette énorme afflux en besoin d'électricité et de batteries).
La solution c'est l'hybride couplé à de petites cylindrées et un allègement des voitures.
Diminuons de 50% la conso de pétrole par rapport au thermique, et diminuons de 50% la pollution et les matières premières nécessaires pour les batteries par rapport au tout électrique.
Hybride autonome, donc pas besoin de produire plus d'électricité (toute production d'électricité est polluante et coûteuse).
Si on agit ainsi, on n'aura certes pas résolu le problème, mais on sera mieux engagé que ce que je vois poindre à l'horizon.
Bref ...


#Je suis attaché à la marque Toyota, car je souscris aux modèle de vrais coupés économiques, performants, légers, fiables et pratiques.
Je souscris à la vision sportive que Toyota a eu (GT2000 , supra, rallye ...), mais a perdu au début des années 2000, mais à ce sujet, je comprends quand même la raison du changement.
Je souscris aussi au Toyotisme, à la rationalisation, à l’interchangeabilité des pièces ... j'aime le fait que ce soit des voitures populaires, mondiales, mais en même temps à part.
J'éprouve (et donc c'est perso) un sentiment particulier dans une Toyota, que je ne retrouve pas ailleurs, même chez les autres japonais (sauf peut être les trois diamants).

Oui, j'aime les Toyota en général, mais ce n'est pas du fanatisme (il y a des modèles qui ne me touchent pas), et je n'éprouve pas d'animosité pour les autres marques (sauf peut être les allemandes, car je suis opposé au concept de la voiture méga puissante, méga équipée, méga lourde et méga chère).

Par contre j'éprouve une révulsion totale envers la politique commerciale (après vente) de Toyota.
Les concessions que je connais (je ne dis donc pas qu'il n'en existe pas d'autres) n'ont aucun respect du client une fois que la voiture est vendue.
La politique tarifaire des pièces détachées le démontre, le client est un pigeon à plumer.

C'est peut être pareil pour les autres marques, je ne sais pas (je n'ai fréquenté que Toyota dans ma vie d'automobiliste).

Pour résumer, mes Toyotas sont fantastiques, mais mes concessions, c'est de la merde.

Désolé pour le coup de gueule.

Cynos a écrit:vu ce post sur le forum MR:
https://www.mrs-passion.fr/forum/viewtopic.php?f=1&t=10571

Un rapport avec le problème que je rencontre ?
... à votre avis ?

Je up.
Est ce que quelqu'un pourrais me donner son avis éclairé SVP ?

Qui peut me monter sur une photo ou un éclaté de quoi ils parlent dans ce sujet sur le forum MR ?

Si vous connaissez le nom en anglais, je prends (plus facile de triuver des infos).

Si je ne me trompe pas, le moteur est monté "à l'envers" sur les MR, non ?
Je me trompe ?

C'est pour savoir où chercher.(oups).

Merci d'avance

Cynos,

Nous sommes pour l'essentiel sur la même longueur d'ondes concernant Toy et son réseau ...

Au sujet de la mise à l'air, le système de récupération des vapeurs d'essence dont je t'ai parlé, qui fonctionne en circuit fermé à mon sens, doit y participer à sa manière ; il a sa ''pompe'' située sous le cache en plastique droit quand on fait face à la baie moteur ... il a fallu que je m'interroge un jour à son sujet et c'est Loulou qui m'avait envoyé une photo de cette pièce à laquelle je n'avais pas véritablement prêté attention, vu son emplacement sur nos t23.

Merci pour ta réponse GG.

Je ne vois pas.
A droite, cache plastique ...

-A droite, je vois l'Ecu, la batterie, les fusibles, la boîte à air (plus bas) .. reste le throttle body (désolé je ne connais pas le nom en français).

Le throttle body n'est pas sous un cache (il sert à réguler l'admission d'air).

Ce que je cherche, c'est une sorte de canister, non ?

Bon, je dois être myope .. tu me montres stp ?
-merci.

GG ?

Reçu de nouveaux cadeaux aujourd'hui:




Sinon, cet aprem j'ai changé le tensionneur de chaîne, facile (faisable sans problème par un néophyte comme moi), mais galère (préparation et espace pour "travailler").
J'ai fais quelques photos pour un mini " how to", je mets en ligne dans la soirée.

@+

Donc, le tenssionneur de chaîne (de distri):

- C'est une petite pièce, qui se trouve en dessous du couvre culasse sur l'arrière du bloc moteur.
- Sa fonction est de maintenir la chaîne de distribution tendue.
Lors du changement de chaîne (ou si l'on veut détendre la chaîne pour quelques raisons que ce soit), il faut le démonter au préalable.

# Pour ma part, je le change pour (éventuellement) solutionner un problème de P1349.
Mais je conseille à tout le monde d'y jeter un œil ...

Ma T23 a 210 000 km, et n'a jamais (jamais) consommé d'huile (au moins sur ce point, elle me laisse tranquille).
Cependant j'ai constaté que ça suintaient au niveau du tensionneur, c'était très gras, et c'était gras en dessous sur le bloc.
La cause, c'est le joint du tensionneur.
Avec les années/km celui ci ne remplit plus son office.
Il se dit aussi sur les forums US que le tensionneur fatigué participe à un bruit "diesel" sur les deux blocs de la celica (mais aussi sur les autres modéles Toyota et Lexus).

Pour la celica (143, à vérifier pour la 192), la ref du tenssionneur de chaîne est:
13540-22022 ou 13540-0D020

Chez Toyota vous trouverz cette pièce aux alentours de 70€ (variable suivant les concessions).
Perso, j'ai commandé la pièce (d'origine) pour 18$ aux UAE.

Vous pouvez ne commander que le joint (si ça fuit, mais que vous n'avez pas d'autres soucis).
La référence du joint est:
90301-22013, 6/7€ environ en concession (perso j'en ai pris 3 en réserve pour 0,57$ pièce).

- Changer le tensionneur, c'est très simple.
Il suffit de le localiser:




Il n'y a vraiment pas de place pour passer des outils, c'est derrière le bloc, on ne voit rien, il faudra démonter à l'aveugle.

Le tensionneur est maintenu par deux écrous (douille de 10).
On dévisse les écrous, et surtout on ne les fait pas tomber.
Je conseille de mettre des chiffons sous le tensionneur, pour les écrous, pour l'huile ... et pour éviter que le tensionneur tombe, surtout si vous voulez le réutiliser.

- Dans mon cas, une fois les écrous retirés, le tensionneur ne voulait pas sortir.
J'ai du faire levier avec la tête d'un tournevis plat pour "l'extraire" ... il s'est "envolé" ... heureusement que j'avais mis des chiffons ...

- Voici le profil de la bête une fois démontée:





Le voici à côté de son remplaçant:



- Quand l'on retire le tensionneur, celui ci est bandé (pas trouvé un mot plus adéquat ).
Pour mettre le nouveau en place, il faut rentrer le piston (sinon, ça ne rentrera pas).
Pour ce faire, il faut apouyer sur un petit levier à la base du piston, rentrer le piston, et maintenir celui ci avec le petit crochet noir.



- Ensuite, il n'y a plus qu'à remonter.
Pour ce faire, huiler un peu le joint.
Engager le tensionneur dans l'orifice prévu ( ) ... on ne peut pas se tromper, cela ne rentre que dans un sens (testé).

Serrer les écrous, il y a sans doute une valeur de couple à respecter, si vous arrivez à placer une clef dynamométrique, tant mieux pour vous.
Perso, j'ai réussi à placer un petit cliquet sur l'écrou du bas, et une petite clef à pipe (...) débouchée sur l'écrou du haut.
J'ai serré (mais pas comme un boeuf), pour que ça tienne, mais pas au couple.

Photos juste avant le serrage:




- Ce n'est pas terminé.
Le tensionneur monté, il est toujours rétracté, il ne tends pas la chaîne.

Pour faire sortir le piston, il faut faire tourner une poulie (crank poulie, je crois, mais pas certain pour la dénomination).
Des trois plus grosses poulies, c'est celle du milieu, en bas.
De toute façon, aucun risque de se tromper, c'est la seule que l'on peut faire tourner avec une douille de 19.

- Pour passer un cliquet, il faut accéder par le bas.
Pour ce faire, il faut retirer le cache plastique de vidange ... et ... le cache plastique qui est derrière la roue passager.
Pour celle ci, il y a des clips et vis en dessous de la voiture, mais aussi deux vis et un clip derrière la roue.
On peut y accéder sans démonter la roue en tournant les roues à droite pour enlever les deux vis, puis en tournant à gauche pour enlever le clip (ça sera idem pour le remontage du cache).



- Une fois qu'il y a la place, on tourne la poulie dans le sens des aiguilles d'une montre avec le cliquet.
Doucement, mais surement, on va entendre une petit série de "clic clic", c'est le tensionneur qui se met en place.
Quand il n'y a plus de clic, on sent que la voiture veut "avancer", on arrête.
C'est fini !

J'ai fais une petite vidéo au démarrage, afin de vérifier que le moteur tourne normalement ...

https://youtu.be/55fNfacAnlk

Vidéo faite dans mon garage (donc ça résonne).
En live, je n'ai rien remarqué, mais en écoutant la vidéo sur mon téléphone, j'ai l'impression d'entendre un sifflement.

Vous en dites quoi ?

Je l'avais promis à GG (il est où ?), donc chose promise chose due.

# Les photos des débimétres, (tous pièce d'origine).

- le premier, celui qui était sur la voiture en sortie d'usine, et qui y est resté 15 ans, qui fonctionne encore parfaitement, bien que, pendant 15 ans il ait cohabité avec un filtre à air huilé ... je prends un malin plaisir à le signaler, car pour moi la non cohabitation d'un filtre à air huilé et d'un débimètre n'est qu'une pure légende urbaine.
Allez sur les forums de marque allemandes, ils ont tous des débimètres et des filtres à air huilés.
Attention, par contre, on est d'accord, cela n'apporte aucun gain de puissance ... mais ça présente d'autres intérêts selon moi ...
Bref ...






- le Second, utilisé entre 2018 et aout 2020.
J'avais remplacé le débimètre par un neuf suite à la coupure moteur sur autoroute (en 2017).
Pour repartir sur une base "saine", neuve, comme à la sortie d'usine.
C'est celui ci qui était en place sur la voiture, il y a quelque jours, lorsque le moteur a de nouveau coupé .




Avec ce débimètre en place, la voiture s'est étouffée, perte de puissance, à coupé et a refusé de redémarrer, donc il a fallu faire appel au remorquage (sur le coup, je n'ai pas pensé que ça pouvait venir du débimètre !!!).

Alors quel était le problème sur le débimètre ?
le voici:



Un moucheron collé sur les petits filaments !
La question est de savoir comment il est arrivé là ...
Pour moi impossible qu'il soit passé par le filtre à air, physiquement impossible.

Par contre en juin 2020, la T23 a été au garage, car soucis au niveau du ralenti (elle calait), le mécano a démonté toute l'admission d'air ... pour moi, le moucheron est passé à ce moment là ... moins de deux mois après, j'étais en rade au bord de la route ...

- Enfin le dernier.
Celui que je viens de monter aujourd'hui.
Encore une fois, souhaitant repartir sur une base saine, voulant écarter toute éventualite (P1349 et coupure moteur), j'ai décidé de changer le débimètre.






* Les deux premiers sont "made in Japan", le dernier est "made in Vietnam" ... Denso ce n'est plus ce que c'était ...

Sinon, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup avancé ... j'attends trois ou quatre livraisons demain pour terminer mon programme.

# j'ai quand même nettoyé ma boite à air et changé le filtre et le débimétre, rien de trrès compliqué.









# J'ai changé le bouchon de réservoir aussi.

le nouveau


l'adaptable


le nouveau en place


# Mon programme pour demain, c'est d'attendre les livreurs.
J'attends du Motul clean engine et de la Castrol Magnatec 5W30.

Le but, c'est de faire un nettoyage avec le produit Motul (censé dissoudre les impuretés), bien que l'huile actuelle ait moins de 5000 km.

Une fois la vidange effectuée, je remplacerai l'OCV et son joint (c'est pour ça que je fais un "flush" avant).
J'espère que le filtre OCV arrivera aussi demain !

J'attends par un autre transport un colis avec quelques bricoles dont le capteur PMH ... et ça m'arrangerai bien qu'il arrive aussi demain, car j'ai les plastique démontés ... donc c'est le moment de le faire !

Pour l'instant, j'ai redémarré le moteur, mais je n'ai pas bougé la voiture depuis la panne.
Faut que ça se termine ...

Cet après midi, j'ai refait deux vidéos du moteur en fonctionnement.

# la première démarrage "à froid", et j'ai bien fais attention, j'ai bien entendu le sifflement en "live".

https://youtu.be/8LC9U8waFE4


# La seconde, une fois le moteur chaud, à 700 rpm, ralenti stabilisé.
Plus de sifflement.

https://youtu.be/gSYc4y0A_AQ


# Au départ, je pensais que le sifflement pouvait venir de la pompe à eau (d'origine), de la courroie ou d'une poulie.
Mais non, puisque celui ci disparait moteur chaud.

Auriez vous une piste, une idée à ce sujet ?

- merci.

Je continue mon monologue (il n'y a personne ?).

- J'ai bien reçu l'huile et le motul engine clean.
Mais je n'ai pas reçu le filtre OCV.





- j'ai déjà utilisé le motul, et là je suis en train de vidanger (ça coule).

- je vais quand même changer l'OCV aujourd'hui et regarder l'état de son filtre.

# A propos du Motul engine clean, perso, je ne suis pas fan des additifs, je n'y crois pas trop.
Ça m'a couté 17€ fdpin, j'ai essayé, si ça améliore, tant mieux, sinon tant pis.
Il faut mettre le moteur à température.
Verser la bouteille dans le moteur.
Et attendre 15 minutes au ralenti (il est indiqué de ne pas rouler).
C'est censé dilluer les impuretées déposées sur les parois.
Ensuite vidange avec changement de filtre.

Ce produit a bonne presse sur les forums US ou les forums MR.
On verra ...




- Je vais changer le capteur AAC aussi.

J'ai lus tout ton post, il y a beaucoup de choses intéressante. J'ai une question que je me pose a propos de ce code d'erreur.. ( Bien sûr ce n'est qu'une idée et pas un avis de connaisseur ^^" ) J'imagine que tu n'as pas le moyens de vérifié la pression d'huile ? Je me disais qu'un dysfonctionnement de la pompe a huile pouvait peut être entraîner ce code d'erreur. Tu pense que ce serait une possibilité ou alors ça n'a rien a voir ?

C'est un truc auquel j'ai pensé.
A titre personnel, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de tester ... sauf de manière emprique.

Selon moi ma pompe est fonctionnelle car:
- le voyant d'huile ne s'est jamais allumé
- j'ose espérer qu'il y a un code défaut spécifique (à vérifier), et si c'est bien le cas, il n'est jamais apparu.

- enfin (méthode empirique), j'ai fait tourner le moteur sans le bouchon.
Pour moi, c'est ok l'huile monte bien vers le haut.
Mais bien sur cela ne donne aucune indication sur la pression de la pompe.

Je n'ai pas de meilleure réponse malheureusement.


# J'ai fais un tour avec la T23 cet aprem, elle fonctionne parfaitement.
# je pense prendre un contrat d'assistance supplémentaire au cas où (je suis en tout risque avec assistance 0 km, mais l'assurance m'a indiqué que je n'avais le droit qu'à un remorquage "gratuit" par an ... faut que je creuse à ce sujet pour voir si c'est différent dans d'autres contrats).

Okay, j'essayerais de voir si c'est possible d'avoir l'information de pression d'huile avec la prise obd. Vus qu'il y a un capteur de pression d'huile il me semble, il doit bien y avoir moyen de récupérer l'information. Je me suis dit que si le dysfonctionnement était trop court peut être que le code renvoyer était le p1349 . Comme un sorte de défaut/erreur de programmation de l'ecu. Peut être que ça n'a aucune incidence réel après tout :/

Demain (aujourd'hui ^^) je vais essayé de voir si le problème sur mon moteur vient des poussoirs mécanique (et j’espère que c'est le cas) Si ça ne vient pas de là je démonterais le bas moteur et par la même occasion la pompe a huile. Si je peux faire d'une pierre deux coup en supprimer le bruit de claquement moteur et en annihilant ce fameux P1349, ça pourrait être intéressant.

Je te tiens au courant si ce n'est pas les poussoirs mécanique et que du coup je démonte la pompe a huile

Salut
J'ai eu exactement le même problème que toi.
C'est la chaîne de distribution qui est détendue au maximum et qui provoque ce bruit de sifflement.
En anglais ils disent "whinning".

Bref, tu dois faire comme moi et changer ta distribution.
Ça inclus le tendeur de chaîne que tu viens de remplacer, et que tu peux donc garder.
Prend le kit skf, il y a tout dedans pour environ 140€.
Ensuite, la pochette de joints moteur (avec le joint de culasse).

Au passage, cela te fera ta vidange d'huile moteur et de liquide de refroidissement.

Merci pour ta réponse.

Après recherches, pour le sifflement, j'en suis plus à incriminer le joint du collecteur.
Apparemment très courant sur Corolla 1ZZ.
Ça pourrait aussi être le joint du PCV ou la valve IAC.

Car le sifflement disparait une fois le ralenti atteint.
Vraiment, c'est ON/OFF.
Logiquement, aucune raison que la chaîne couine au démarrage et cesse de le faire une fois le régime ralenti atteint.
Je dirai même que, au contraire, le bruit devrait s'emplifier en roulant.
Ça semble vraiment lié à la gestion du ralenti.

# Pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert la culasse, c'est un truc que je n'ai jamais fait, donc je repousse au maxi (peur de faire une connerie).

Mais en dernier recours, je peux le faire et je pourrai mesurer la chaîne.
Il faut mesurer "x" maillons et voir si elle est dans les tolérences.

Tout ce que je peux dire, c'est que ça a été ouvert à 185 000 environ (panne moteur avec code défaut P1349 allumé), et que le mécano m'a dit que tout était ok de ce côté (chaîne et poulie VVT), et surtout hyper propre.
Je me souviens bien, il a insisté, il trouvait ça trop propre pour un moteur avec ce kilométrage., il pensait que j'avais déjà fait remplacer des pièces.

Malheureusement, je ne l'ai pas vu de mes yeux.
Mais, à priori, je n'ai aucune raison de ne pas le croire.
Cependant, faut voir, a-t-il juste ouvert pour regarder, ou a-t-il pris soin de s'assurer que les tolérences étaient respectées ? ... je ne sais pas.
Sur le coup ce qu'il m'a dit m'a rassuré, je n'ai pas cherché plus loin.


# Donc pour l'instant, je commence par remplacer des pièces que je peux faire moi méme.
Je me débrouille pour limiter les frais comparativement à ce que me demanderai Toyota ou un autre garage.

# Bien sur, en faisant cela, je change sans doute des choses qu'il n'est peut être pas nécéssaire de changer.
Mais puisque l'idée est de garder la voiture, et qu'au final elle n'a rien couté pendant 15 ans, je devrai m'y retrouver.

# 150 € le kit distri, oui c'est à peu près ce que j'ai vu.
J'hésite à le faire moi même, car ça me fait flipper de toucher aux organes internes (peur de faire une connerie), mais en même temps, c'est tellement cher chez Toy (dans les 2000€ avec les pièces) ...

Bien sur, à plus de 200 000 km, ça ne peut pas faire de mal.
Donc j'y pense ...

# Deacon, tu l'a fais toi même, ou tu l'as fais faire ?
Si oui, chez quel genre de prestataire ?
Quel tarif ?

- merci

deacon, je ne peux pas accéder à ta vidéo:
https://m.youtube.com/watch?v=J1KIO5eGMU0

j'aimerai bien la voir pour écouter le bruit.
merci.

Vendredi dernier, j'ai changé l'OCV, et j'ai démonté le filtre OCV (pour le nettoyer).
J'avais prévu de changer le filtre OCV aussi, mais je ne l'ai reçu que lundi.
J'ai aussi changé le capteur AAC.



Le filtre OCV, je le changerai la prochaine fois que je mettrai les mains dans le moteur, c'est rapide à faire.

Attention, cela concerne le 1ZZ-FE.
Sur le 2ZZ-FE, il y a le même OCV et le même filtre pour le système VVT-I, mais en plus il y a un second OCV+filtre (en haut à doite de la culasse) pour gérer l'ouverture des soupapes.


# Donc, mini how to changement OCV et filtre OCV:

On commence par localiser l'OCV:




Le filtre OCV et juste en dessous de l'OCV (derrière la vis):



Photo de l'OCV neuf et du cliquet douille de 10 que j'avais préparé (me souvenais plus que ça ne passait pas).



On commence par débracher le connecteur électrique de l'OCV.



Ensuite pour démonter la vis, il y a peu de marge, il faut une petite clef !




Pour sortir l'OCV, il faut le tourner un peu vers la gauche.

Quelques photos du puit de l'OCV.
Ce que l'on voit dans le puit, à droite, en "doré", c'est le passage d'huile (un trou) qui sert à diriger (ou à fermer) le flux d'huile vers la poulie VVT.
C'est l'ECU qui commande cette action, et c'est l'OCV qui agit un peu comme un interrupteur (ou une vanne).

Pour démonter le filtre, c'est pareil, mais il faut faire très attention.
Déjà il ne faut pas faire tomber la vis, mais surtout il faut la sortir "bien droite" et doucement, car le filtre est "retenu" au bout de la vis, et si vous sortez la vis alors que le filtre reste sur le bloc, cela va être galère.

Le filtre sort facilement, mais il y a peu de place pour l'attraper (mais avec une mini pince croco, ou quelque chose qui y ressemble, ça le fait).





Le filtre est un peu coloré par l'huile, mais pas bouché.

Je l'ai passé sous l'eau



Voici comment insérer le filtre dans la vis pour le remontage: