Erreur obd P1349 valve de contrôle d'huile

Perso, pour cause de P1349 persistant, mon moteur a été ouvert au garage pour vérif et tout était nickel VVT, chaine, tendeur ...), kilométrage aux alentours de 200 000.

Le mécano m'a téléphoné pour connaître les autres pièces que j'avais déjà changé.
Or je n'avais rien changé.
Il m'a dit que c'était comme neuf, mais vraiment comme un moteur neuf.

A cette époque ça faisait déjà facile deux ans que nous roulions avec ce P1349 intermitant mais de plus en plus présent, et aujourd'hui, trois ans après c'est tjrs le cas.

Bien sur, je ne dis pas qu'il ne faut pas résoudre le P1349 (j'essaye toujours), ni ne pas changer le tendeur ou la chaine.
Je pense juste que chaque moteur vieillit differement suivant son entretien et son utilisation.

Pour ma part c'est tjrs la même huile depuis sa mise en circulation (Castrol 5w30) et elle tourne au SP98 (Q8).

Pour l'utilisation, la première partie de sa vie on l'a fait beaucoup rouler, et depuis presque 10 ans elle ne fait que 3km matin 3km soir (co-voiturage) sauf 5/6 semaines par ans et pour les voyages des vacances.

Maintenant, je songe à remplacer l'embrayage l'année prochaine (d'origine), et j'irai au garage pour le faire (pas les compétances), donc à 230 000 vu le prix, effectivement, je vais me poser la question du changement de chaine et tendeur et le faire changer au garage pour ne pas prendre de risque et profiter du fait qu'elle soit entre des mains plus expertes que les miennes ...

Dans le prolongement des avis de Matth, Loulou et le dernier de Deacon, il me parait plus "sage" de partir sur un moteur d'occasion 1ZZ, phase 2.

L'historique de ton moteur prête à interrogation et tu peux aller de surprises, en surprises ... en regardant ta photo un peu rapidement je n'ai pas déduit immédiatement qu'il s'agissait de l'emplacement ou s'insère l'OCV

Après, au sujet de la plainte évoquée par Deacon, il faut s'entendre sur le terme de faux concernant le CT, s'il s'agit d'un faux document trés bien, d'un original falsifié, aussi, mais selon ce que tu as indiqué il s'agirait plutôt d'une possibilité d'entente d'entente entre le contrôleur et son client et, dans ce cas, c'est un document authentique "complaisant" ce qui n'est pas la même chose concernant la plainte et les chances de succès, s'il  n'existe pas, bien sûr, d'éléments suffisamment sérieux.

J'ajoute que le CT, même sérieux, ne teste pas l'ABS (freinage d'urgence) mais juste un freinage progressif.
Et donc si comme moi après l'achat tu as un problème sur une des électrovannes de ton ABS, la roue correspondante ne va pas se débloquer au freinage, et elle va rester freinée pendant que les 3 autres se débloquent plusieurs fois par seconde sous l'effet de l'ABS.

Et donc cela crée une sorte d'effet "ancre" (comme un bateau) sur la roue ainsi bloquée pendant le freinage, et cela peut engendrer une casse de l'étrier de frein, comme cela m'est arrivé 15 jours après le contrôle technique juste après avoir acheté la voiture en avril 2008.

Ce problème d'ABS vient d'un défaut d'entretien : l'électrovanne a grippé car le liquide de frein n'a pas été vidangé dans les temps par l'ancien propriétaire...
Bref, maintenant je ne rigole pas avec la fréquence des vidanges de liquide de frein
Surtout que le bidon d'1 litre coûte vraiment pas cher.

deacon : J'espère que tu vas restaurer cette pauvre T23 et passer de nombreuses belles années avec, loin de tous ces problèmes que tu traverses en ce moment.
Bon courage à toi.

Merci, moi de même ^^

GG : Effectivement c'est un CT de complaisance

Voilà a quoi ressemble l'étrier qui ne figurer pas sur le CT (Par contre il a bien sût voir qu'il y avait une usure anormale des plaquettes et le noté)


J'ai un peux de mal a comprendre pourquoi vous me conseiller de changé de moteur. Si je fais vérifier le moteur et qu'il est encore bon ça me coutera moins cher de le réparer et en plus ça m'apportera du savoir et de l’expérience surtout qu'il avait déjà était refait (ils avait juste pas régler la cause de la casse moteur) donc là si je le refait une deuxième fois de manière sérieuse il devrait être reparti pour durer un bon bout de temps non ?

Petite question peut-être idiote que je me pose... Est-ce possible de transformer le moteur de 143Ch en celui de la TS de 192Ch avec le Lift ? Qu'elle serait les pièces a changer que ce soit dans le moteur ou a l'extérieure comme la boite de vitesse ?

J'ai eu le garagiste il vérifiera mercredi si ce qui s'apparente a de la limaille dans le puits ocv est la cause du sautage de dent de la distri

Pour le swap, c'est possible, mais il faudra changer la boite ... et si tu le fais cette fois ci, c'est toi qui ne respectera pas la loi, sauf à faire réceptionner la voiture à titre isolé (vrai galère).

Le mieux, après ce qui t'est arrivé, c'est de partir avec un moteur avec une garantie.
Ça serait même encore mieux de trouver un moteur de phase 2.

L'idéal serait un moteur pas trop kilométré ph2 provenant d'une T23 ayant été tapée à l'arrière.

Après refaire si tu en est capable, c'est bien aussi, mais tu prends des risques, tu sais déjà que ton moteur n'est pas une bonne base ... perso, je ne serai pas tranquille.

Franchement je préfère refaire le moteur moi même que le changé sans savoir son état intérieure. Surtout que le moteur ne fume absolument pas bien qu'il n'y ai plus de cata, et je suis quasiment sûr qu'il ne bouffe pas d'huile. Donc si le bloc n'est pas déformé, j'ai envie de dire que je préfère remplacer toutes les pièces du moteur plutôt que d'en racheter un, j'imagine que même en changeant toute les pièces ça me couterais moins chère qu'un très bon moteur ( ou le même prix ). Et que si je change toute les pièces et que le bloc moteur n'a aucune déformation, fissure ou autre, et bien du coup le moteur sera comme neuf encore plus neuf qu'un moteur de 15K Km.

Par contre je ne savais pas qu'il y a eu plusieurs phase de ce moteur sur la célica, du coup qu'es qui a était corrigé sur le phase 2 ?

Les problèmes de consomation d'huile ont été corrigé sur la phase 2.

Je ne suis pas devin, mais je suis quasi certain que ton moteur consommait de lhuile, c'est le cas de tous les ph1, et si c'est surveillé, c'est gérable.
Mais aussi quasi certain que ton moteur n'a pas été entretenu correctement suivant sa conso, et sans doute matraqué en manque d'huile ... et à mon avis tout ceci expliquerai tes déboires actuels ...

D'accord je vois :/ le problème c'est que ça me couterais 3 fois plus cher de changer le moteur et je pense que ça doit pas être simple a trouvé en casse. Pourquoi pas dans quelque années quand je voudrais avoir un moteur forgé avec reprog etc... histoire d'avoir effectivement une bonne base. Mais là disons que la voiture devrais faire 5000Km par ans peut être 7500 tout au plus. Donc je sais pas si ce serait très rentable pour moi actuellement ^^ Elle en a 240 000 donc j'imagine que si je refait tout ce qu'il y a à faire proprement ça devrais tenir sans me poser de problème au moins jusqu’à 275 000 autrement dit, encore au moins 5 ans avec un entretiens au petit oignons.

L'entretiens et surveillé le niveaux d'huile ça me pose aucun problème, au contraire j'adore mettre ma tête sous le capot ^^ Donc dans ce genre de condition ça ne devrait me poser aucun problème pour au moins les 2 ans a venir ( sauf coup du destin ) et bien sûr avec un moteur vérifié de fond en comble et bien refait. Vous en pensez quoi ?

deacon a écrit:J'ajoute que le CT, même sérieux, ne teste pas l'ABS (freinage d'urgence) mais juste un freinage progressif.
Et donc si comme moi après l'achat tu as un problème sur une des électrovannes de ton ABS, la roue correspondante ne va pas se débloquer au freinage, et elle va rester freinée pendant que les 3 autres se débloquent plusieurs fois par seconde sous l'effet de l'ABS.

Et donc cela crée une sorte d'effet "ancre" (comme un bateau) sur la roue ainsi bloquée pendant le freinage, et cela peut engendrer une casse de l'étrier de frein, comme cela m'est arrivé 15 jours après le contrôle technique juste après avoir acheté la voiture en avril 2008.

Ce problème d'ABS vient d'un défaut d'entretien : l'électrovanne a grippé car le liquide de frein n'a pas été vidangé dans les temps par l'ancien propriétaire...
Bref, maintenant je ne rigole pas avec la fréquence des vidanges de liquide de frein
Surtout que le bidon d'1 litre coûte vraiment pas cher.

Oui Deacon un freinage progressif sans de distorsion important entre les roues ce qui va de pair.

Maintenant dans la marine, jeter une ancre flottante par gros temps permet de stabiliser une embarcation ce qui devrait être similaire en cas de souci pour un véhicule , non, ou je n'y connais rien, alors      

En dépit, de l'amélioration qualitative des matériaux des maitres cylindres et autres qui s'oxydaient rapidement, par le passé, en "se piquant" et aussi grâce à un circuit plus étanche à l'air, il n'en demeure pas moins que le renouvellement du liquide de frein demeure essentiel ne serait que pour avoir une meilleure réactivité au freinage surtout avec les "petits freins"  des t23  ; bon, je sais je te taquine  

Chazun a écrit:D'accord je vois :/ le problème c'est que ça me couterais 3 fois plus cher de changer le moteur et je pense que ça doit pas être simple a trouvé en casse. Pourquoi pas dans quelque années quand je voudrais avoir un moteur forgé avec reprog etc... histoire d'avoir effectivement une bonne base. Mais là disons que la voiture devrais faire 5000Km par ans peut être 7500 tout au plus. Donc je sais pas si ce serait très rentable pour moi actuellement ^^ Elle en a 240 000 donc j'imagine que si je refait tout ce qu'il y a à faire proprement ça devrais tenir sans me poser de problème au moins jusqu’à 275 000 autrement dit, encore au moins 5 ans avec un entretiens au petit oignons.

L'entretiens et surveillé le niveaux d'huile ça me pose aucun problème, au contraire j'adore mettre ma tête sous le capot ^^ Donc dans ce genre de condition ça ne devrait me poser aucun problème pour au moins les 2 ans a venir ( sauf coup du destin ) et bien sûr avec un moteur vérifié de fond en comble et bien refait. Vous en pensez quoi ?

Oui, tu es dans un cas de figure qui n'est pas simple sauf qu'une telle intervention, n'est pas neutre dans la qualité de son exécution, un loupé et tout est à recommencer surtout si tes cylindres sont ovalisés, problème des phase 1 ; remplacer pistons et segments ne servira pas à grand chose dans des cylindres ovalisés, en supposant de plus que l'embiellage n'ait pas souffert ...

GG : Tu sais si un test pour vérifier que les pistons sont bien hermétique (remplir les cylindre d'huile et attendre 24/48h pour voir si le niveau baisse) pourrait me dire si les cylindre ce sont ovalisé ? Et sinon j'imagine qu'en amenant la culasse chez un spécialiste il le verra avec les outils de mesure et je pourrais prendre une décision en fonction des résultats.

Je suis tombé sur cette annonce sur leboncoin : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/765137928.htm/
Apparemment il reprenne les moteurs HS, du coup je n'y avais pas pensé mais effectivement si je revends mon moteur pour en racheter un de phase 2 moins kilométré je peux peut-être m'y retrouvé niveau budget. Par contre je n'ai absolument aucune idée de la fourchette de prix dans laquelle je peux revendre mon moteur dans l'état où il est :/

Et sinon je me demandé comment je peux savoir si mon moteur est bien celui d'une phase 1 par ce que vus que je n'ai aucun historique, il est possible qu'un des anciens propriétaires est déjà fait le changement avec celui d'une phase 2. Merci a vous

Chazun a écrit:GG : Tu sais si un test pour vérifier que les pistons sont bien hermétique (remplir les cylindre d'huile et attendre 24/48h pour voir si le niveau baisse) pourrait me dire si les cylindre ce sont ovalisé ?

Un simple test de compression sur les 4 cylindres te le diras

Un simple test de compression sera plus objectif pour connaitre les éventuelles distorsions entre les cylindres.

Pour le moteur, en demandant à Toyota tu peux connaitre de quelle phase il s'agit soit auprès d'une concession si elle veut bien te renseigner où en écrivant à Toy France.

D'accord merci pour les infos, si je fais un test de compression alors que mes soupapes sont tordue le test ne fonctionnera pas ou je me trompe ?

Chazun a écrit:D'accord merci pour les infos, si je fais un test de compression alors que mes soupapes sont tordue le test ne fonctionnera pas ou je me trompe ?

Non tu as raison.
Le test vise à mesurer l'étanchéité, donc si les têtes de soupapes ou le piston n'assure pas l'étanchéité, ce test te permettra de le voir.

Plus d'informations ici : http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/fonctionnement-d-une-auto/s-2149-compression-d-un-moteur-comment-et-pourquoi-.php

Ça marche. Je viens d’appeler le revendeur pour savoir a combien il reprendrait mon moteur, réponse : entre 50 et 100€ x) bon donc pas le choix j’espère que mon moteur sera pas trop dans un sale état par ce que j'vais devoir le refaire moi-même ^^"

Bonjour tout le monde ! Je reviens vers vous avec un grand sourire !!

Alors voilà j'ai trouvé un personne qui vends :
- Un moteur vvti de T23 143ch sans injecteur et rampe d'injection de 2003 avec 180K Km, Prix de vente 50€ sachant qu'il la acheté 550€ apparemment il ne l'a pas testé d'où le prix, mais je me dis que ça peux valoir le coup...

- Une boîte de vitesse qui pour lui est en bonne état, vendue 80€

- Un échappement d'origine 30€

- Et un calculateur avec une programmation bioéthanole vendue a 80€ au lieu de 750€ neuf

Alors un moteur un 50€ j'ai envie de vous dire que je suis absolument pas tenté en temps normal mais vus que tout ce qu'il vends et bradé x10 Je me dis que je suis peut être tombé sur une bonne affaire. Le seul inconvénient c'est que c'est a 350 bornes de chez moi à côté de Paris. Du coup j'ai besoins de vos conseil, je souhaite tout prendre du moteur au calculateur, mais j'aimerais connaître vos astuce pour vérifié que j'achète pas juste du métal rouillé x) Comment je peux me faire un avis sur l'état d'un moteur déposé, d'une boîte de vitesse elle aussi déposé, savoir si un catalyseur n'est pas en fin de vie (ça m'aiderais pour le CT qui ne passe pas la pollution sur ma celica vus que je suis un full tube inox) et puis bon bha un calculateur y a pas de test a faire a part si il accepte de le branché sur ça celica ^^ voilà je compte allez voir ça ce week-end j’espère tellement que ce soit une bonne affaire

Je vous met les première image que j'ai du moteur au cas où :





EDIT: Je vais l’appeler dans la journée, du coup si il y a des questions qui sont essentiel a posé quand on achète un moteur où une boîte je suis preneur !

350 kms ça se fait bien, surtout que dans ce genre de trucs c'est premier arrivé premier servi !

Pour vérifier le moteur tu vas pas pouvoir faire grand chose, juste vérifier l'état extérieur, si tu peux démonter les bougies pour regarder dans le puit la tronche des pistons, et surtout tu fais tourner le moteur à la main (enfin avec un cliquet quoi). Tu te prends sur la poulie damper au cliquet et tu le tourne. Si bougies en place il y aura des points de résistance et c'est normal c'est la compression, par contre si le moteur ne tourne pas du tout, c'est qu'il est grippé.

Ceci dit le volant moteur est rouillé, ça doit faire un moment qu'il est stocké je pense, demande lui combien de temps ça fait.

Concernant la boite tu verras strictement rien, t'as pas le choix que de faire confiance

Le catalyseur tu regardes dedans voir si le nid d'abeille et bien présent, tu le tapottes et le secoue. Si t'entends gling gling tu prends pas

Malheureusement après tu sauras si tout va bien une fois en place, mais vu le prix, je serai toi je tenterai ma chance quand même.

Salut, pourrais-tu faire un topic de ta voiture dans la section “vos Celica”, ce serait plus simple pour suivre.
Car la On se perd, on est sur un topic concernant un code erreur... qui ne sera jamais résolu sur ton ancien moteur.

Pour le tarif, tu prends pas trop de risques, mais ce n’est pas une bonne base je trouve (a refaire aussi)
Vu l’état du volant moteur, il a été stocké dehors pendant un moment, sans injecteurs...

- Totalement d'accord avec tout ce que tu as dit Matth ! Ça m’rassure je suis pas a côté de la plaque ^^

- Ça marche loulou

Je le sens bien, je vois tout ça, dans la journée le garagiste va me dire si le puits de l'ocv est bien bouché par la limaille et ça clôturera le sujet et j'en rouvrirais un quand j'aurais était chercher le moteur, la boîte etc...

J'ai plus qu'a prier ^^

Chazun a écrit:
- Et un calculateur avec une programmation bioéthanole vendue a 80€ au lieu de 750€ neuf

Si c'est un calculateur d'origine le gars est un génie, je crois que personne n'a jamais reprogrammé un ECU de T23...

Et si c'est un boitier additionnel, les plus réputés sur le marché aujourd'hui (eFlexFuel, Ecosystem) valent moins de 500€ neufs et à côté de ça il y a des m***des made in china à moins de 100€.

Non non c'est un greddy e-manage

Je crois que les loulous t'ont tout dit ; personnellement, je ferai l'impasse sur la programmation bioéthanol du moins dans un 1er temps.

J'espère que les puits bougies et les orifices des injecteurs étaient bien protégés des cochonneries ...

Maintenant, vu le prix, tu minimises la prise de risques ... mais tu auras du travail de remise en forme et s'il n'y a pas de problème majeur ce sera parfait sur ce moteur phase 2, de 2003.