Voyant moteur orange et code P1349

oui, j'étais content au début car je l'ai un peu poussée dans les tours et arrivé à la maison, bing voyant allumé, vérification à la valise toujours le même défaut

celicart a écrit:oui, j'étais content au début car je l'ai un peu poussée dans les tours et arrivé à la maison, bing voyant allumé, vérification à la valise toujours le même défaut

Je viens de voir ton post et la réponse que t'a donné Loulou puis les vérifs que tu as effectuées ; ce nouveau moteur fonctionnait normalement avant que tu la ''pousse un peu", car je te connais 'un peu"

Quand ce voyant est allumé, ton moteur tourne bien, ou il est poussif ?
Juste pour savoir si tu as réellement un problème mécanique, ou si c'est une mauvaise info qui remonte a l'odb.

Le moteur est entièrement d'origine aussi bien en admission (pas d'admission direct) qu'en essence (pas de kit éthanol) donc pas de "bricolage exotique"   . Je ne comprend pas pourquoi ce voyant s'allume, elle tourne bien, mis à par le ralenti bas à froid et élevé à chaud, 1400 tr/min. Perso, je pense au calculateur qui n'est pas celui du nouveau moteur, prochaine étape vérification du système de ralenti, mais j'en doute. Il faut encore creuser pour trouver
De l'aide serait la bien venue

Pour le ralenti je pense à un problème d'IAC, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un rapport avec le défaut du VVTI

il y a 2 ans, j'ai acheté la mienne avec un problème de ralenti trop bas. Elle calait souvent. Mais le ralenti a chaud était bon. J'ai changé joints d'admission, potentiomètre du boitier papillon, et la valve iac. Depuis le moteur tourne parfaitement. Mais, je n'ai jamais eu ce code erreur 1349.
Après si ton vis de butée de papillon est mal réglé, ça peut expliquer ton ralenti trop haut a chaud. Si tu règle mécaniquement ton ralenti a chaud (de façon a ce que ton moteur tourne bien), tu vas forcément avoir le même problème que moi. Elle va caler au ralenti a froid.

Bonjour,

ok merci, je vais essayer pour le ralenti

Une fois ton moteur bien chaud, sur le côté du boitier papillon, tu dévisse le contre écrou, et tu règle ton ralenti avec le petit vis BTR. Par la suite, tu n'auras plus qu'a faire comme moi. Trouver le problème de ralenti trop bas a froid. Et il faut commencer par la valve IAC.

Tu as Check l’huile et la valve OCV, ok mais c’est pas fini, il reste la poulie et le calculateur à vérifier.

As tu reset le calculateur après avoir nettoyé/ remonté l’OCV?

Si ta voiture tourne normalement malgré le défaut, il y a peut-être un problème électrique plus complexe, de compatibilité entre l’ECU et les capteurs…
Est ce qu’elle tourne normalement, sans trous, saccades, a t’elle toute sa puissance??

Je pense qu’on manque d’infos
Sur ton ancien et sur le nouveau bloc.
Km, année, phase1 ou 2, état de fonctionnement avant démontage, éventuels soucis, ce qui a été changé ou non…

Il ne faut pas toucher au réglage manuel de la butée du papillon pour régler le ralenti. Le papillon doit être parfaitement fermé au ralenti.

Un test que tu peux faire:
A chaud, moteur tournant, tu mets tous les accessoires de la voiture en route (phares, Clim…) et tu débranches la prise de la valve IAC.
Si le régime change, elle fonctionne.
Si aucun changement, il y a un soucis

CElICA T23 phase 1 de 2000. L'ancien moteur tournait nickel avant la casse de la chaine, pas de défaut rien. Avec le nouveau, le ralenti à froid est très bas et à chaud 1200TR/min environ,  sinon il tourne bien, pas de saccades ni perte de puissances, il faut dire que je n'ai pas tiré dedans plus que ça. Pour l'instant rodage car je ne sais pas depuis combien de temps il n'a pas tourné. Par contre, au changement de vitesse ou après être un peu dans les tours, il cherche son ralenti en descendant sous les 1000tr/min pour ensuite grimper à 1200 tr/min. Sinon, Le kit chaine est neuf et je ne sais pas si la poulie est comprise dans le kit, j'irais vérifier sur la facture. l'OCV me parait être quasi neuve et le fonctionnement normal. Concernant le calculateur comment le reseter? Car pour moi il y a des chances que cela vienne de là, enfin je l'espère sinon j'irais à la casse retrouver celui d'origine. AH Au FAIT! je pense à ça maintenant, lorsque  j'avais démonté l'OCV, le corps tournait sur lui même sans être solidaire du solénoïde, ça ma surpris, normal ça? Car pour moi la position devrait être fixe, non? La première fois le voyant s'était allumé au bout de 5 Kms et encore et la seconde fois, après avoir démonté lOCV et tourné le corps, le voyant s'est allumé au bout de 20 kms sinon plus, y aurait' il un lien?

Tu ne dis pas si le nouveau moteur est un Phase1 ou 2 ??

Il faut réinitialiser l’ECU après intervention sur un capteur sinon le code reste enregistré.
Soit en débranchant la batterie 10mn, soit avec ta valise pour lire les codes, tu dois pouvoir les effacer.

Aurais tu une photo de la valve OCV pour nous expliquer quelle pièce tourne…
Non, le corps ne devrait pas bouger, seul le piston dedans doit bouger quand tu applique 12v aux bornes du solénoïde.
Le corp doit être positionné au mm dans la culasse sinon problème, alors si il tourne de lui même, t’as trouvé ton soucis.

(Un excès de pression d’huile du à une OCV défectueuse peut expliquer un soucis de ralenti et d’autres gros problèmes…
La OCV Toyota control la poulie VVTI mais sert aussi à la lubrification du moteur, de la chaîne de distribution…)

J'ignore si le moteur est pour phase 1 ou 2, oui le code défaut a bien été effacé avec la valise. J'ai testé avec du 12V la vanne, je pense commander une vanne neuve ou récupérer celle de l'ancien moteur pour test mais 245000 kms, autant acheter une neuve.

oups! , pas réussi à envoyer l'image, mais c'est la partie qui rentre dans le moteur, là où le piston bouge. De plus j'ai comme l'impression que cette partie a déjà été démontée.

Bonjour à tous,

OCV changé par l'ancienne qui était encore sur le moteur cassé, après une 30ène de klms pas de voyant et j'ai retrouvé plus de "pêche" quand le VVT-I se déclenche. Je prends la CELICA demain pour aller bosser demain, je croise les doigts ( et les orteils aussi ) pour que ce soit l'OCV la panne. Sur celle installée actuellement sur le moteur, le corps est bien fixe, il ne tourne pas contrairement à l'autre, donc... Concernant le ralenti toujours pareil, j'ai récupéré l'ancien boiter papillon pour faire un test, on verra par la suite on ne sait jamais, sinon ce sera changement du calculateur par celui d'origine. La suite au prochain épisode   ...

A+

celicart a écrit:Bonjour à tous,

OCV changé par l'ancienne qui était encore sur le moteur cassé, après une 30ène de klms pas de voyant et j'ai retrouvé plus de "pêche" quand le VVT-I se déclenche.

Celicar, le VVTi est "variable en continu" et lisse la montée en régime et n'a pas véritablement d'effet avec 2 phases distinctes comme celui ressenti pour le VVTL-i

Ton approche de procéder par élimination est effectivement la meilleure, tu vas finir par trouver

Si tu avais un doute sur le fonctionnement des accessoires de ton nouveau moteur, tu aurais du reprendre les pièces électriques de ton ancien moteur (boitier papillon, sonde de t° d'eau, capteur, etc......).
Au moins tu repars avec de bonne base, au niveau gestion moteur.

Salut les gars,

bon ben, le voyant s'est rallumé , je vais changer le boitier papillon après un bon nettoyage et j'irais récupérer le calculateur du moteur et puis on verra

Salut les amis,

sonde OCV et boitier papillon changés, j'ai remis ceux de l'ancien moteur. Toujours le même défaut malgré le nettoyage de la vanne IAC, une nuit dans du W40, car le régime moteur au ralenti encore plus élevé qu'avant 2000 tr/min. Auparavant pas de défaut avec mes anciennes pièces, ça commence à m'inquiéter sérieusement cette affaire . Comment peut on tester l'iAC? ou encore, comment vérifier le bon calage de distrib et poulie VVT? et enfin, pourrais-je trouver un schéma électrique du système d'injection? afin de vérifier si pas de fils coupés ou de mauvais contacts. ça commence à

Il te faudrait lire la RTA sur le net, car ça fait beaucoup de questions.

Tu as mis quoi comme huile?

Vérifie ces 2-3 trucs simples:

La valve IAC, j’ai répondu plus haut^^
Débranche la à chaud avec les options, si ça change rien quand tu débranches, elle est peut-être en cause.

Comme a précisé steph26, vérifie que le papillon de gaz est parfaitement fermé au ralenti.

La valve PCV, vérifie si elle ne serait pas bouché

Le capteur AAC, il y a des tests dispo dans la RTA

La sonde de température d’eau, il y a des test dispo dans la RTA

Le bouchon du réservoir d’essence!! Oui on a eu un cas que tu peux retrouver en fouillant sur le forum. (Même si j’ai du mal à faire le rapprochement)
Vérifie si tu entend une dépression quand tu ouvres le bouchon.

Tiens nous au courant après ces différent tests

Ne pars pas dans tous les sens avec ta panne, et procède par élimination .
Pourquoi chercher un problème de calage ? puisque quand ton voyant n'est pas présent, ton moteur tourne bien.
Pour les injecteurs et leur alimentation, idem, laisse les tranquilles. Plus tu vas démonter de pièces, plus tu risques de faire une erreur de remontage, qui va engendrait une autre panne. Et je parle d'expérience, surtout quand on perd patience .
Par contre un ralenti a 2000 tr, c'est énorme. Et je confirme ce que dit Loulou, contrôle bien ton boitier papillon, car si il déconne, ton moteur fait n'importe quoi.

Pour le réservoir,  c'est le système d'équilibrage de la pression au fur et à mesure de la conso d'essence qui n'est pas compensé par un volume d'entrée d'air équivalente ce qui "essoufle" la "pompe à essence"  

Des t23 de 2002/2003 ont été rappelées par Toy à ce sujet notamment pour la soupape de refoulement du réservoir, mal positionnée ....

2000 trm au ralenti à froid rien à dire par contre à chaud autour de 800 trm

Aucune idée de quelle huile qui a été mise, mais moteur changé par un professionnel qui travaillait chez AUDI, sur la R8 notamment, je lui fait "confiance". Sinon, tests de ce soir, plein d'essence fait: pas de grosse dépression à l'ouverture du bouchon (mis à par le prix du litre ), sonde OCV testée à 12V: RAS, elle réagit bien. Par contre, essai de l'IAC moteur chaud et avec plein phare allumé et clim, après débranchement prise, pas de changement de régime moteur: est-ce la panne? Auriez-vous un bon plan car cette "vanne" à plus de 100 euros, d'après ce que j'ai pu voir, ça me parait excessif . Au fait, pour info, le régime du ralenti n'est pas très stable et a de très légères ratées, à 2000 tr/min! Donc, je vais me pencher sur ce problème et tirer ça au clair, avant de passer à la prochaine étape, step by step, il faut procéder par élimination, n'est ce pas steph26   . A autre chose, Loulou958,  la valve PCV et le capteur AAC, c'est quoi, ils se trouvent où? pas trouvés sur le net ou rien de clair.

GG a écrit:Pour le réservoir,  c'est le système d'équilibrage de la pression au fur et à mesure de la conso d'essence qui n'est pas compensé par un volume d'entrée d'air équivalente ce qui "essoufle" la "pompe à essence"  

Des t23 de 2002/2003 ont été rappelées par Toy à ce sujet notamment pour la soupape de refoulement du réservoir, mal positionnée ....

2000 trm au ralenti à froid rien à dire par contre à chaud autour de 800 trm

Sauf que si j'ai bien suivi, notre ami a un ralenti de 2000 tr a chaud . Vu le prix de l'essence, ça va lui couter cher .

La valve PCV, c’est pour le recyclage des vapeurs d’huile du moteur dans l’admission.
Tape sur le net ou sur la recherche du forum, tu vas trouver.
Si elle se bouche, elle crée une surpression au circuit d’huile.
À contrôler sur un moteur âgé et kilomètré qui a eu une période d’arrêt…

Le capteur AAC (Arbre A Came), donne la position de l’arbre à came d’admission (VVTI)

Ce sont 2 choses liées au circuit d’huile et au VVTI, le code 1349 peut provenir d’une multitude de choses mais qui font remonter un problème par cette valve OCV

Pour le bouchon d’essence, il doit y avoir une dépression quand tu ouvres à vide, sinon vérifie le joint du bouchon et son serrage.
Pareil, c’est une piste…

ok merci pour les infos, on avance... et bon week-end